El vídeo es una guía completa y práctica sobre cómo aplicar yeso en una pared desde cero, explicando tanto la preparación como la técnica de aplicación. Aquí tienes un resumen detallado, siguiendo el orden del proceso:
🧱 1. Preparación de la pared
La pared ya tenía yeso antiguo, así que primero:
Se elimina la pintura y restos sueltos.
Se picotea la superficie con una piqueta (crear “escarificado”).
Este picado crea un anclaje mecánico, es decir, ayuda a que el nuevo yeso se agarre mejor.
No hace falta limpiar zonas que quedarán ocultas (por ejemplo, detrás de un falso techo).
💧 2. Mojar la superficie
Paso clave: humedecer la pared antes de aplicar yeso.
Motivo:
El yeso antiguo “absorbe” el agua.
Si no se moja, robaría el agua al yeso nuevo, provocando:
Mala adherencia.
Posible desprendimiento.
🧪 3. Tipos de yeso
Se mencionan dos principales:
Yeso rápido → fragua muy rápido.
Yeso de fraguado controlado → tarda más en endurecer (más manejable).
También diferencia:
Yeso basto o negro → primera capa (el que usa en el vídeo).
Yeso fino o blanco → acabado final.
🪣 4. Preparación de la masa (“amasado al vivo”)
Se mezcla yeso con agua en un recipiente (esportón o cubeta).
Técnica:
Añadir el yeso poco a poco espolvoreando, no de golpe.
Evitar grumos.
Muy importante:
No remover al principio.
Dejar que el yeso absorba el agua por sí solo.
Luego:
Se empieza a mezclar desde abajo hacia arriba, por zonas.
Consejo:
Usar guantes de goma (el yeso es abrasivo).
Tener yeso seco a mano para limpiarse rápidamente.
🧱 5. Aplicación del yeso (primera capa)
Se aplica con llana.
Técnica:
Extender el yeso sin apretar demasiado.
Movimientos cruzados.
Dejar una capa uniforme.
No preocuparse por imperfecciones iniciales.
🔄 6. Segunda pasada
Se vuelve a aplicar yeso:
Ahora con más control.
Se empieza a nivelar y cargar la pared.
Se trabaja más rápido porque:
El yeso empieza a endurecer.
Se ajusta el ángulo de la llana para mejorar el acabado.
⚡ 7. Trabajo durante el fraguado
A medida que el yeso endurece:
Hay que apretar más con la llana.
Se eliminan rebabas e imperfecciones.
Señales importantes:
Aparición de burbujas → indica buena carga.
Se aprovecha el yeso que cae para reutilizarlo mientras esté blando.
🧹 8. Afinado y acabado
Cuando empieza a endurecer:
Se raspa suavemente con la llana limpia.
Movimientos:
De arriba hacia abajo.
Luego de abajo hacia arriba.
Objetivo:
Eliminar asperezas y dejar la superficie uniforme.
💡 Consejos clave del vídeo
Trabajar rápido: el yeso endurece pronto.
No obsesionarse con la perfección en la primera pasada.
Mantener herramientas limpias.
La técnica y el amasado correcto son más importantes que las herramientas caras.
El trabajo es físico y exige ritmo constante.
🧾 Conclusión
El vídeo enseña todo el proceso completo:
Preparar la pared.
Mojarla correctamente.
Amasar el yeso bien.
Aplicarlo en capas.
Ajustarlo durante el fraguado.
Rematar con un afinado final.
El resultado es una pared nivelada y lista para un acabado más fino si se desea.
Lo que se ve en tus fotos no es un problema “superficial”: ahí hay deterioro real del soporte y una patología de humedad activa o que ha estado activa durante tiempo.
Voy directo al diagnóstico como lo haría en obra:
🔎 Qué está pasando (causas probables)
1. Humedad por capilaridad (muy probable)
El daño está concentrado en la parte baja del muro.
Se ve desintegración del mortero, eflorescencias (sales blancas) y pérdida de material.
Se extiende hacia paredes laterales → típico de capilaridad.
👉 Esto ocurre cuando el muro absorbe agua desde el suelo o desde el patio exterior y la sube por los poros.
2. Falta de barrera impermeable horizontal
En construcciones antiguas o mal ejecutadas, no hay lámina antihumedad en la base del muro.
Resultado: el muro funciona como una esponja.
3. Posible aporte desde el exterior (muy importante)
Ese patio vecinal puede estar contribuyendo:
Nivel del suelo exterior más alto que el interior
Filtraciones por junta muro-suelo exterior
Mala evacuación de agua de lluvia
👉 Si hay aporte constante de agua desde fuera, el problema nunca desaparecerá solo desde dentro.
4. Error grave: colocar pladur hidrófugo encima
El pladur:
Oculta el problema pero no lo soluciona
Reduce ventilación del muro
Hace que la humedad se concentre → agrava el deterioro
⚠️ Qué NO es (o es secundario)
❌ No es solo condensación: la condensación no destruye el muro así.
❌ No es solo una pequeña filtración puntual.
🧱 Estado del soporte inferior
Lo que tienes abajo:
Mortero completamente degradado
Posible hueco interior (se ve en la segunda imagen)
Material suelto → no es estructuralmente fiable
👉 Ese tramo hay que reconstruir parcialmente, no solo tapar.
🛠️ Solución correcta (paso a paso, sin atajos)
1. Eliminar todo lo dañado
Picar hasta llegar a material sano (aunque subas 50–80 cm si hace falta)
Quitar sales, polvo y partes sueltas
👉 Si no haces esto, todo lo que pongas encima fallará.
2. Cortar la capilaridad (clave absoluta)
Tienes 3 opciones, de mejor a peor:
✅ Opción A (recomendada): Inyección de barrera química
Taladros horizontales en la base del muro
Inyección de resinas hidrófugas
👉 Crea una barrera antihumedad permanente.
✅ Opción B: Barrera física (más obra)
Corte del muro e inserción de lámina impermeable
👉 Muy eficaz pero más invasivo.
⚠️ Opción C: Morteros “milagro”
Solo usar morteros antihumedad SIN cortar capilaridad → no funciona a largo plazo
3. Reparar el hueco inferior
Rellenar con:
Mortero de reparación estructural o
Mortero de cal (mejor para muros antiguos)
👉 Nada de yeso.
4. Revoco transpirable
Muy importante:
Usar mortero de cal hidráulica o mortero deshumidificante
NO usar cemento puro en exceso
NO usar pinturas plásticas
👉 El muro tiene que “respirar”.
5. Tratamiento exterior (si puedes intervenir)
Esto puede ser la diferencia entre éxito y fracaso:
Impermeabilizar la base del muro en el patio
Revisar pendientes y drenaje
Sellar encuentro suelo-muro exterior
6. Evitar repetir el error
❌ No volver a poner pladur pegado al muro
Si quieres trasdosado:
Con cámara ventilada
Separado del muro
🧠 Resumen claro
Problema principal: capilaridad + posible aporte exterior
El pladur lo empeoró
El soporte está deteriorado → hay que sanearlo
La solución pasa por:
Picar
Cortar capilaridad
Reparar con materiales adecuados
Permitir transpiración
💬 Si quieres afinar más
Puedo ayudarte mejor si me dices:
¿El patio está más alto, igual o más bajo que tu suelo?
¿Aparece humedad después de lluvias?
¿Es edificio antiguo o moderno?
Con eso te doy una solución aún más precisa (y presupuesto orientativo).
Buena pregunta, porque aquí está la clave de que la reparación funcione o vuelvas a tener el mismo problema en meses.
🛠️ ¿Qué significa “picar” en este caso?
No es hacer agujeritos ni raspar pintura.
👉 Picar = eliminar todo el material deteriorado hasta llegar a soporte firme y sano.
🔎 En tu pared, ¿qué hay que picar?
Por lo que se ve en las fotos:
🔴 Obligatorio quitar
Todo el enlucido/revoco suelto o hueco
Zonas que:
Suenan a hueco al golpear
Se deshacen al tocar
Están negras, húmedas o con sales
Toda la franja inferior dañada (mínimo 30–50 cm, probablemente más)
👉 En tu caso concreto: sí, prácticamente todo el zócalo está para picar entero.
🟡 Hasta dónde picar en altura
Regla de obra:
👉 Picar mínimo 30–50 cm por encima de la última marca de humedad visible
¿Por qué?
La humedad sube más de lo que se ve
Las sales siguen subiendo aunque no haya manchas visibles
🟢 Cuándo parar
Paras de picar cuando:
El material está duro
No se deshace
No suena hueco
No tiene polvo salino
⚠️ Muy importante (esto suele fallar)
❌ No vale “dejar lo que parece medio bien”
❌ No vale tapar encima
👉 Si dejas material contaminado → la humedad reaparece seguro
🧱 Lo que has descubierto abajo
Ese hueco que se ve:
Probablemente es:
Cámara
Relleno degradado
O base del muro destruida
👉 Eso también hay que:
Limpiar
Consolidar
Volver a rellenar correctamente
🔨 Herramientas típicas
Martillo + cincel
Martillo eléctrico (si está muy duro arriba)
Cepillo metálico después
🧠 Resumen claro
“Picar” = quitar todo lo malo sin miedo
En tu caso:
✔️ Sí, prácticamente todo el zócalo
✔️ Subir bastante más de lo que parece
El objetivo: 👉 quedarte solo con material sano y seco estructuralmente
Si quieres, en el siguiente paso te explico exactamente cómo reconstruir ese hueco inferior (tipo de mortero, capas, tiempos, etc.), que ahí también hay bastante ciencia si quieres que dure años.
***********************
Exacto… pero con un matiz importante: en principio no se pican los ladrillos, pero sí debes intervenirlos si están dañados.
Te lo explico como en obra:
🧱 ✔️ Lo normal (lo que debes hacer)
Picar todo el revoque / enfoscado deteriorado
Dejar el ladrillo visto
Limpiar bien juntas y superficie
👉 Esto es lo estándar en un saneado por humedad.
⚠️ 👇 Pero en tu caso concreto (importante)
En tus fotos se ve:
Mortero de juntas muy degradado
Zonas con pérdida de material
Huecos en la base
👉 Eso significa que:
🔴 También tendrás que actuar sobre el ladrillo SI:
Se deshace al rascarlo
Está “arenoso” o blando
Las juntas están comidas
🔨 Entonces, la regla real es:
✅ Quitar
Todo el revoque (sí o sí)
Mortero de juntas suelto (aunque sea entre ladrillos)
⚠️ Revisar
Ladrillos:
Si están duros → se quedan
Si están dañados → se sustituyen o consolidan
🧠 Muy importante: las juntas
Mucha gente se olvida de esto:
👉 Las juntas entre ladrillos suelen estar peor que el propio ladrillo
Si están sueltas:
Hay que vaciarlas un poco
Volver a rejuntar con mortero
🕳️ Sobre el hueco inferior que tienes
Eso no es solo “revoque caído”:
👉 Ahí tendrás que:
Limpiar todo el interior
Eliminar material suelto
Rellenar de nuevo (mortero adecuado)
🚫 Error típico (evítalo)
Dejar juntas malas “porque el ladrillo está bien”
Tapar sin consolidar base
👉 Resultado: vuelve la humedad + se cae otra vez
🧠 Resumen claro
✔️ Sí: se pica el revoque
✔️ No: no se pican ladrillos… salvo que estén dañados
✔️ Sí: hay que rehacer juntas si están mal
✔️ Sí: ese hueco inferior hay que reconstruirlo
Si quieres, el siguiente paso clave es: 👉 cómo rehacer ese zócalo correctamente (tipo de mortero, si usar cal o cemento, cómo evitar que vuelva la humedad)
Ahí es donde se diferencia un arreglo “estético” de uno que dure 10–15 años.
**************
Sí, exactamente: me refiero a las juntas de mortero entre los ladrillos (las líneas horizontales y verticales que los unen).
🧱 🔎 ¿Qué son las juntas?
Son el mortero que:
Une los ladrillos
Rellena los huecos entre ellos
Da estabilidad y continuidad al muro
⚠️ Por qué son clave en tu caso
Con humedad como la que tienes:
Las juntas absorben más agua que el ladrillo
Se degradan antes
Se vuelven:
Arenosas
Huecas
Pulverulentas
👉 Y por ahí:
Sube la humedad
Entran sales
Se debilita el muro
🔨 Qué tienes que hacer con ellas
1. Revisarlas
Rasca con un destornillador o puntero:
✔️ Si están duras → se quedan
❌ Si se deshacen o se vacían → hay que intervenir
2. Si están mal → “rejuntar”
Esto es clave:
👉 Rejuntar = quitar mortero deteriorado y rellenar con mortero nuevo
Cómo hacerlo:
Vaciar unos 1–2 cm de profundidad (lo que esté flojo)
Limpiar polvo
Humedecer ligeramente
Rellenar con mortero nuevo
🧪 Qué mortero usar
Muy importante en muros con humedad:
✅ Recomendado:
Mortero de cal hidráulica
Transpirable
Compatible con humedad
⚠️ Evitar:
Cemento puro muy duro
Bloquea transpiración
Empeora humedades a largo plazo
🧠 En tu pared concretamente
Por lo que se ve en las fotos:
👉 Es muy probable que:
Muchas juntas estén ya degradadas
Especialmente en la parte baja
👉 Así que:
No es solo picar el revoque
También tendrás que rejuntar bastantes zonas
🚫 Error típico
Picar el revoque
Ver ladrillo → “parece bien”
Tapar sin tocar juntas
👉 Resultado: la humedad vuelve en poco tiempo
🧠 Resumen claro
✔️ Sí, hablamos de las juntas de mortero entre ladrillos
✔️ Son un punto crítico de entrada de humedad
✔️ Si están malas → hay que vaciarlas y rehacerlas
✔️ Usa mortero transpirable (cal)
Si quieres, en el siguiente paso te explico cómo reconstruir toda la base (incluido ese hueco) en capas, como lo haría un albañil en una reparación profesional.
************
Perfecto, vamos a hacerlo como se haría en una obra bien ejecutada para que no vuelva el problema. Me centro en tu caso: base deteriorada + humedad por capilaridad.
🧱 🔧 RECONSTRUCCIÓN DEL ZÓCALO (PASO A PASO)
1. 🧹 Saneado completo (ya lo hablamos, pero es clave)
Picar todo lo suelto (revoco + juntas malas)
Dejar ladrillo y base firmes
Cepillar y eliminar polvo y sales
👉 Este paso define el 70% del éxito.
2. 💧 Humedecer el soporte
Antes de aplicar nada:
Mojar ligeramente el muro (sin empapar)
👉 Evita que el muro “chupe” el agua del mortero nuevo.
3. 🧱 Reparación del hueco inferior
Aquí está lo delicado en tu caso.
Si el hueco es profundo:
Rellenar en capas:
🔹 Primera capa (relleno base)
Mortero de:
Cal hidráulica + arena o
Mortero de reparación estructural
👉 No lo pongas todo de golpe si es profundo → capas de 3–5 cm
🔹 Segunda capa (regularización)
Ajustar plano del muro
Dejar superficie más uniforme
4. 🔒 (MUY IMPORTANTE) Barrera contra capilaridad
Si no haces esto, todo lo demás es temporal.
Opción recomendada:
Inyección de resina antihumedad
Taladros en línea horizontal (a unos 10–15 cm del suelo)
Inyección de producto hidrófugo
👉 Esto corta la subida del agua.
5. 🧱 Rejuntado de ladrillos
Rellenar juntas vacías con mortero de cal
Compactar bien
6. 🧴 Revoco transpirable (acabado)
🔹 Primera capa (agarre)
Mortero de cal más basto
Espesor: 1–1.5 cm
🔹 Segunda capa (acabado)
Mortero más fino
Nivelar pared
👉 Importante:
Nada de yeso
Nada de pinturas plásticas
7. 🎨 Acabado final
Opciones buenas:
Pintura a la cal
Pintura transpirable (silicato)
⚠️ ERRORES QUE TIENES QUE EVITAR
❌ Volver a poner pladur pegado
❌ Usar yeso en zonas bajas
❌ Usar cemento muy cerrado
❌ No hacer barrera antihumedad
🧠 DETALLE PROFESIONAL (esto marca la diferencia)
Si quieres hacerlo “nivel pro”:
Deja una pequeña cámara de aire si vuelves a cubrir
O instala un zócalo transpirable
Controla ventilación del local
🧾 RESUMEN RÁPIDO
Picar hasta sano
Limpiar
Reparar hueco en capas
Cortar capilaridad (clave)
Rejuntar
Revocar con cal
Pintura transpirable
Si quieres, puedo darte:
Materiales concretos (marcas que funcionan bien)
Coste aproximado
O cómo hacerlo tú mismo paso a paso sin liarla
******************
Entiendo por qué lo planteas —cuando limpias con ácido, la pared “mejora visualmente”— pero te lo digo claro como en obra:
👉 No es una buena idea en tu caso, y puede engañarte.
🧪 Qué hace el ácido muriático (salfumán)
Disuelve:
Sales (eflorescencias)
Parte del cemento del revoco
Deja la superficie “más limpia” a la vista
👉 Por eso parece que “no está tan mal”.
⚠️ El problema real
1. 🔴 Debilita el material
El ácido:
Ataca el cemento del mortero
Lo vuelve más poroso y frágil
👉 En una pared ya dañada como la tuya → empeora el soporte
2. 🧂 No elimina el origen de las sales
Solo quita lo visible
Las sales siguen dentro
Volverán a salir (y peor)
3. 💧 Aumenta la absorción de humedad
Al abrir el poro:
👉 El muro absorberá más agua aún
4. 🧱 Puede ocultar el problema real
Después de limpiar:
Parece “duro”
Pero por dentro sigue degradado
👉 Resultado típico:
arreglas encima → a los meses se vuelve a caer
🧠 En tu caso concreto
Por lo que se ve en las fotos:
Hay zonas huecas
Hay desintegración
Hay pérdida de material
👉 Eso no se arregla limpiando, aunque mejore el aspecto.
✅ Cuándo sí se usa ácido (muy puntual)
Solo en casos controlados:
Ladrillo visto en buen estado
Limpiezas finales muy superficiales
Siempre muy diluido + aclarado
👉 No como “solución” a humedad
🔨 Lo que toca hacer realmente
Aunque el ácido lo “maquille”:
👉 Si el revoco:
Suena hueco
Se deshace
Tiene sales
✔️ Hay que picarlo
🧠 Resumen claro
✔️ El ácido limpia → sí
❌ Repara → no
❌ En tu caso → puede empeorar
⚠️ Puede hacerte creer que no hace falta picar… pero sí hace falta
Si quieres, te puedo ayudar a hacer una prueba sencilla para saber qué zonas están realmente muertas aunque se vean bien (es lo que haría un albañil antes de decidir cuánto picar).
***************
Te voy a ahorrar tiempo y dinero: usar un fijador/impermeabilizante tipo Jotun Shield sobre esa pared NO va a solucionar el problema, y en tu caso puede incluso empeorarlo.
🧴 Qué es realmente ese producto
Un producto tipo Jotun Shield suele ser:
Un sellador/fijador acrílico
Diseñado para:
Consolidar superficies
Mejorar adherencia de pintura
Dar cierta repelencia superficial
👉 Está pensado para paredes sanas o ligeramente degradadas, no para muros con humedad activa.
⚠️ Por qué NO funciona en tu caso
1. 💧 No corta la capilaridad
La humedad seguirá subiendo desde abajo
El producto actúa solo en superficie
👉 Problema sigue intacto.
2. 🚫 Bloquea la transpiración
Crea una película
El muro no “respira”
👉 Resultado:
La humedad queda atrapada
Se acumula detrás
El revoco acaba saltando
3. 🧱 Mala adherencia en soporte degradado
En tu pared:
Hay zonas huecas
Mortero débil
👉 El fijador “agarra” lo que ya está mal → y eso termina cayéndose igual
4. 🧂 Las sales lo destruyen
Las sales empujan desde dentro
Acaban levantando cualquier capa superficial
🔴 Resultado típico (lo he visto mil veces)
Aplicas fijador → queda perfecto
Pintas → queda bonito
3–12 meses después:
Ampollas
Desconchados
Manchas de humedad otra vez
✅ Cuándo sí usar ese tipo de producto
Solo después de:
✔️ Haber eliminado humedad
✔️ Soporte completamente sano
✔️ Revoco nuevo y seco
👉 Como acabado, no como solución.
🧠 En tu caso concreto
Con lo que tienes:
👉 Orden correcto:
Picar
Sanear
Cortar capilaridad
Reparar con mortero transpirable
Luego, si quieres, usar imprimación adecuada
💡 Alternativa correcta
En vez de impermeabilizar:
👉 Necesitas justo lo contrario:
Materiales transpirables
Que permitan salir la humedad
🧠 Resumen claro
✔️ Jotun Shield = buen producto… en el contexto correcto
❌ No sirve para humedad por capilaridad
❌ Puede empeorar el problema
👉 No sustituye al saneado ni a la barrera antihumedad
Si quieres, te puedo decir exactamente:
Qué productos SÍ funcionan para inyección antihumedad
Qué morteros específicos usar (marca y tipo)
Y así lo haces bien a la primera.
**************
Respuesta corta y clara: 👉 Sí, el Morcem Cal Base te vale… pero NO es suficiente por sí solo para tu problema.
Ahora te explico bien, que aquí está la diferencia entre hacerlo “correcto” o que vuelva la humedad.
🧱 ✔️ Qué es exactamente lo que estás proponiendo
Morcem Cal Base 25 kg
12,29 ۥbauhaus.es + otros
12,29 ۥbauhaus.es + otros
Este mortero:
Es de cal hidráulica natural
Es transpirable
Es compatible con muros antiguos
Permite que el vapor salga del muro
👉 Esto es justo lo que necesitas para el revoco.
🟢 Cuándo SÍ es buena elección
Te encaja perfectamente para:
Rehacer el enfoscado después de picar
Rejuntar ladrillo
Acabado transpirable
👉 En eso: ✔️ totalmente correcto
🔴 Pero aquí viene lo importante
❌ No es un mortero “antihumedad”
Aunque sea de cal:
No corta la capilaridad
No bloquea el agua que sube
Solo permite que salga mejor
👉 Es decir:
Mejora el comportamiento
Pero no soluciona el origen
🧠 Cómo debes usarlo en tu caso
✔️ Sistema correcto:
Picar todo lo dañado
(Muy recomendable) 👉 Inyección antihumedad
Reparar base (si hay huecos)
👉 Aplicar Morcem Cal Base
Acabado (cal o pintura transpirable)
⚠️ Qué pasa si lo usas sin más
Si haces:
Picar → Morcem Cal Base → pintar
👉 Resultado probable:
Al principio bien
A los meses:
manchas
sales
degradación otra vez
🔄 Alternativa más específica (mejor aún)
Si quieres afinar más para humedad:
Mortero más específico para zonas con humedad y rehabilitación de zócalos
👉 Estos están diseñados para:
Absorber sales
Trabajar mejor en muros húmedos
🧠 RESUMEN CLARO
✔️ Morcem Cal Base = buen mortero
✔️ Te vale para rehacer el revoco
❌ No elimina la humedad por sí solo
👉 Necesitas combinarlo con:
saneado
(idealmente) barrera antihumedad
💬 Mi recomendación honesta
Si quieres hacerlo bien sin complicarte:
👉 Opción “correcta mínima”:
Picar + Morcem Cal Base → aceptable
👉 Opción “profesional (duradera)”:
Picar + inyección + Morcem Cal Base → solución real
Si quieres, te explico exactamente: 👉 cómo aplicar ese mortero paso a paso (espesores, tiempos, errores típicos) porque ahí también se suele fallar bastante.
***************
Perfecto, ahora sí: te voy a dar el mortero ideal de verdad para tu caso (humedad por capilaridad + zócalo dañado), sin marketing ni confusión.
Voy a ir directo a lo que funciona en obra.
🧠 PRIMERO: qué necesitas exactamente
Para tu pared, el mortero ideal debe tener 3 cosas:
Transpirabilidad alta (que deje salir la humedad)
Capacidad de almacenar sales (muy importante)
Estructura macroporosa
👉 Esto NO lo cumple un mortero de cal normal (como Morcem Cal Base del todo).
Según técnica de rehabilitación:
Los morteros antihumedad son macroporosos y permiten evaporación
Pero no solucionan el origen, solo gestionan la humedad
👉 Por eso necesitas uno de saneamiento real, no solo de cal.
🏆 MEJOR OPCIÓN (nivel profesional)
👉 Mortero de saneamiento (el ideal real)
🔥 Recomendación TOP
Thermosan Cal mortero saneamiento antihumedad
18,79 ۥTienda Prolisur
18,79 ۥTienda Prolisur
✔️ Diseñado específicamente para:
Capilaridad
Sales
Zócalos deteriorados
✔️ Lo que lo hace mejor:
Estructura microporosa → evapora humedad
Retiene sales → no revientan el acabado
Funciona incluso con muro aún húmedo
👉 Esto es lo más cercano a “lo que usaría un profesional”.
🥈 SEGUNDA OPCIÓN (muy buena)
Mortero de cal mejorado (válido pero inferior)
Mortero de cal mejorado transpirable para enfoscados en rehabilitación
✔️ Bueno para:
Muros con humedad ligera o controlada
Revestimiento transpirable
❌ Pero:
No gestiona sales tan bien
No es un mortero de saneamiento real
👉 Es parecido al Morcem Cal Base que mencionabas.
🥉 OPCIÓN BÁSICA (la que tú dijiste)
Mortero de cal estándar
Mortero de cal hidráulica natural para enfoscados tradicionales transpirable
✔️ Correcto
✔️ Transpirable
❌ Pero:
No es específico para capilaridad
No retiene sales
Menos duradero en tu caso
📊 COMPARACIÓN CLARA
Característica
Thermosan Cal
18,79 ۥTienda Prolisur
Webercal Basic
25,54 ۥTienda Prolisur
Morcem Cal Base
12,29 ۥbauhaus.es + otros
Transpirabilidad
✅ Alta
✅ Alta
✅ Alta
Control de sales
✅ Muy alto
⚠️ Medio
❌ Bajo
Diseñado para capilaridad
✅ Sí
⚠️ Parcial
❌ No
Durabilidad en tu caso
⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐
⭐⭐
Uso profesional en saneado
✅ Sí
⚠️ A veces
❌ No
🧱 CONCLUSIÓN (sin rodeos)
👉 El mortero ideal para tu caso es un mortero de saneamiento tipo Thermosan Cal
Porque:
Tu problema tiene sales + capilaridad + degradación
No es solo un enfoscado normal
💬 RECOMENDACIÓN REALISTA
✔️ Si quieres hacerlo bien:
Mortero de saneamiento (Thermosan o similar)
✔️ Si quieres algo aceptable:
Webercal Basic
⚠️ Si usas Morcem Cal Base:
Funcionará… pero no es lo ideal para tu nivel de daño
🧠 CONSEJO FINAL (muy importante)
👉 Ningún mortero por sí solo arregla la humedad
Siempre:
Picar
(Ideal) cortar capilaridad
Luego mortero adecuado
Buena pregunta —y aquí es donde mucha gente estropea todo el trabajo bien hecho.
👉 Te lo digo claro:
❌ NO pongas esto encima
Yeso → absorbe humedad → se degrada
Aguaplast → se despega con sales y humedad
Perlita (yeso aligerado) → mismo problema
👉 Todo eso funciona en paredes secas, no en muros con capilaridad.
✅ QUÉ DEBES PONER DESPUÉS DEL MORTERO
Depende del acabado que quieras, pero siempre transpirable.
Perfecto, te dejo un planning realista de obra (tipo bricolaje serio) para que lo hagas bien y sin errores.
🗓️ 🧱 PLAN DE TRABAJO (DÍA A DÍA)
🔨 DÍA 1 — PICADO Y LIMPIEZA
Qué hacer:
Picar todo el revoco deteriorado (hasta ~1 m de altura)
Vaciar juntas malas
Limpiar huecos
Cepillar bien (mejor metálico)
Objetivo:
👉 Dejar solo material duro y sano
Consejo:
No tengas miedo de picar “de más” → mejor que quedarte corto
💧 DÍA 2 — INYECCIÓN ANTIHUMEDAD
Producto:
SikaMur InjectoCream 100
o similar
Qué hacer:
Taladros horizontales cada 10–12 cm
Altura: unos 10–15 cm sobre el suelo
Inyectar producto
Tiempo:
Trabajo: 2–3 horas
Secado/acción: empieza inmediato pero sigue días
🧱 DÍA 3 — REPARACIÓN DE HUECOS
Producto:
Morcem Cal Base Grupo Puma
Qué hacer:
Humedecer muro
Rellenar huecos grandes en capas
Rehacer zonas bajas
Importante:
👉 No cargar demasiado de golpe
🧱 DÍA 4 — PRIMERA CAPA DE MORTERO
Producto ideal:
Thermosan Cal
Qué hacer:
Humedecer muro
Aplicar capa de ~1–1,5 cm
Dejar rugoso (no alisar)
⏳ DÍA 5 — DESCANSO
Dejar secar parcialmente
Evitar corrientes fuertes o calor extremo
🧱 DÍA 6 — SEGUNDA CAPA
Qué hacer:
Aplicar otra capa hasta llegar a ~2–2,5 cm total
Ya puedes dejar más uniforme
🎯 DÍA 7 — ACABADO FINO (OPCIONAL)
Producto:
Morcem Cal Fino Grupo Puma
Qué hacer:
Capa fina (2–3 mm)
Fratasado suave
⏳ SECADO FINAL
Esperar mínimo 7–10 días antes de pintar
Mejor: 2–3 semanas si puedes
🎨 DÍA FINAL — PINTURA
Producto:
KEIM Granital
Qué hacer:
Aplicar según fabricante
Siempre sobre soporte seco al tacto
⚠️ ERRORES QUE TIENES QUE EVITAR
❌ No humedecer el muro antes del mortero
❌ Aplicar capas muy gruesas de golpe
❌ Pintar demasiado pronto
❌ Usar yeso o masillas
🧠 TIEMPO TOTAL REAL
👉 Aproximadamente:
7 días de trabajo
secado (1–2 semanas)
💬 CONSEJO PRO (MUY IMPORTANTE)
Aunque hagas todo perfecto:
👉 Los primeros meses pueden aparecer:
ligeras manchas
algo de sal
✔️ Es normal → el muro se está secando
🧠 RESUMEN RÁPIDO
Día 1: picar
Día 2: inyección
Día 3: reparar base
Día 4: 1ª capa
Día 6: 2ª capa
Día 7: acabado
Secado + pintura
Si quieres, puedo darte:
👉 herramientas exactas
👉 cuánto te costará todo
👉 o cómo detectar si la inyección está funcionando
Solo dime 👍
se puede usar trozos de ladrillo con mortero para tapar ese boquete
Sí, se puede y se debe en tu caso 👍 —de hecho es la forma correcta de reparar ese hueco si es profundo.
Pero hay que hacerlo bien, porque no es simplemente “meter cascotes y tapar”.
🧱 ✅ CUÁNDO USAR TROZOS DE LADRILLO
👉 Úsalo cuando:
El hueco es grande (como el tuyo)
Falta volumen de material
No quieres gastar todo en mortero
✔️ Es totalmente válido en obra real
⚠️ CONDICIONES IMPORTANTES
1. 🧱 Usa ladrillo adecuado
Mejor: ladrillo macizo o trozos compactos
❌ Evita:
Ladrillo muy viejo deshecho
Material blando o con sales
2. 💧 Humedece TODO antes
Muy importante:
Mojar:
Hueco
Ladrillos
👉 Si no:
El mortero no agarra bien
Se despegará
3. 🧱 Colocación correcta
👉 No es relleno suelto:
Coloca los trozos como si “reconstruyeras”
Encajados y estables
Sin dejar grandes huecos
4. 🧴 Mortero adecuado
Usa:
Morcem Cal Base Grupo Puma
👉 Nada de yeso
👉 Mejor evitar cemento puro
5. 🧱 Relleno en capas
Muy importante:
No rellenes todo de golpe si es profundo
Haz capas de:
👉 4–5 cm máximo
6. 🔒 Compactación
Presiona bien el mortero entre los ladrillos
Evita bolsas de aire
🧠 CÓMO QUEDARÍA EL PROCESO
Limpias el hueco
Humedeces
Colocas trozos de ladrillo
Rellenas con mortero de cal
Compactas
Dejas secar
Luego ya haces el enfoscado encima
⚠️ ERRORES TÍPICOS
❌ Tirar cascotes sueltos y cubrir
❌ No humedecer
❌ Usar yeso
❌ Dejar huecos internos
👉 Resultado: fisuras + desprendimientos
🧠 RESUMEN CLARO
✔️ Sí, puedes usar ladrillo → recomendado
✔️ Hazlo como “mini mampostería”
✔️ Usa mortero de cal
✔️ Hazlo en capas y bien compacto
💬 Consejo de profesional
Si el hueco es muy grande:
👉 incluso mejor:
poner trozos grandes + mortero
y acabar con una capa final de mortero
👉 Así reduces consumo y queda mucho más sólido
Si quieres, puedes mandarme una foto más de cerca del hueco y te digo exactamente cómo rellenarlo según profundidad real.
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Tiene todo el sentido lo que dices: en oficinas y locales se usa pintura plástica porque es más resistente y estética. Pero aquí tengo que ser claro contigo:
👉 En la zona con humedad, NO puedes tratarla igual que el resto de la oficina.
🧠 EL PROBLEMA REAL
Si haces esto:
Mortero transpirable
Y encima pintura plástica (tipo pasta de picado)
👉 pasa esto:
La humedad sigue saliendo del muro
Pero la pintura la bloquea
Resultado:
Ampollas
Desconchados
Manchas otra vez
⏱️ En meses.
🟢 SOLUCIONES REALISTAS PARA UN LOCAL (sin aspecto “rústico”)
Te doy opciones que funcionan y quedan profesionales:
✔️ OPCIÓN 1 (la mejor solución híbrida)
👉 Parte baja transpirable + resto pintura plástica
Zócalo (hasta 1 m aprox):
Mortero + pintura transpirable (silicato o cal)
Parte superior:
Tu pintura plástica habitual
✔️ Muy usado en rehabilitación ✔️ Funciona técnicamente ✔️ Visualmente limpio
👉 Puedes hacer un corte con:
moldura
cambio de color
línea decorativa
✔️ OPCIÓN 2 (acabado moderno sin cal “rústica”)
👉 Pintura de silicato
Ejemplo:
KEIM Granital
✔️ Acabado tipo pintura normal ✔️ Mucho más resistente que la cal ✔️ Transpirable
👉 Es lo más cercano a pintura plástica pero compatible con humedad
✔️ OPCIÓN 3 (la que NO recomiendo pero se hace)
👉 Todo con pintura plástica
✔️ Queda uniforme ❌ Pero:
Riesgo alto de que vuelva el problema
Especialmente en la parte baja
🧠 SOLUCIÓN PROFESIONAL (la que yo haría)
👉 En tu oficina:
Hasta 1 metro:
Mortero + pintura de silicato
De 1 metro hacia arriba:
Tu pintura plástica actual
👉 Nadie lo nota si lo haces bien.
💡 TRUCO ESTÉTICO
Para que no se vea “parche”:
Haz un cambio de tono suave
O una franja decorativa
O un zócalo tipo acabado más oscuro
👉 Queda incluso más elegante que todo igual
🧠 RESUMEN CLARO
✔️ En locales se usa pintura plástica → correcto
❌ Pero no en zonas con capilaridad
✔️ Solución: combinar sistemas
👉 Mejor: silicato en zona baja
💬 Consejo directo
Si insistes en pintura plástica en todo: 👉 te va a aguantar menos, aunque hagas bien el mortero.
Si quieres, puedo proponerte un diseño concreto (colores o corte) para que quede profesional sin que parezca una reparación.
