Lo que se ve en tus fotos no es un problema “superficial”: ahí hay deterioro real del soporte y una patología de humedad activa o que ha estado activa durante tiempo.
Voy directo al diagnóstico como lo haría en obra:
🔎 Qué está pasando (causas probables)
1. Humedad por capilaridad (muy probable)
- El daño está concentrado en la parte baja del muro.
- Se ve desintegración del mortero, eflorescencias (sales blancas) y pérdida de material.
- Se extiende hacia paredes laterales → típico de capilaridad.
👉 Esto ocurre cuando el muro absorbe agua desde el suelo o desde el patio exterior y la sube por los poros.
2. Falta de barrera impermeable horizontal
- En construcciones antiguas o mal ejecutadas, no hay lámina antihumedad en la base del muro.
- Resultado: el muro funciona como una esponja.
3. Posible aporte desde el exterior (muy importante)
Ese patio vecinal puede estar contribuyendo:
- Nivel del suelo exterior más alto que el interior
- Filtraciones por junta muro-suelo exterior
- Mala evacuación de agua de lluvia
👉 Si hay aporte constante de agua desde fuera, el problema nunca desaparecerá solo desde dentro.
4. Error grave: colocar pladur hidrófugo encima
El pladur:
- Oculta el problema pero no lo soluciona
- Reduce ventilación del muro
- Hace que la humedad se concentre → agrava el deterioro
⚠️ Qué NO es (o es secundario)
- ❌ No es solo condensación: la condensación no destruye el muro así.
- ❌ No es solo una pequeña filtración puntual.
🧱 Estado del soporte inferior
Lo que tienes abajo:
- Mortero completamente degradado
- Posible hueco interior (se ve en la segunda imagen)
- Material suelto → no es estructuralmente fiable
👉 Ese tramo hay que reconstruir parcialmente, no solo tapar.
🛠️ Solución correcta (paso a paso, sin atajos)
1. Eliminar todo lo dañado
- Picar hasta llegar a material sano (aunque subas 50–80 cm si hace falta)
- Quitar sales, polvo y partes sueltas
👉 Si no haces esto, todo lo que pongas encima fallará.
2. Cortar la capilaridad (clave absoluta)
Tienes 3 opciones, de mejor a peor:
✅ Opción A (recomendada): Inyección de barrera química
- Taladros horizontales en la base del muro
- Inyección de resinas hidrófugas
👉 Crea una barrera antihumedad permanente.
✅ Opción B: Barrera física (más obra)
- Corte del muro e inserción de lámina impermeable
👉 Muy eficaz pero más invasivo.
⚠️ Opción C: Morteros “milagro”
- Solo usar morteros antihumedad SIN cortar capilaridad → no funciona a largo plazo
3. Reparar el hueco inferior
-
Rellenar con:
- Mortero de reparación estructural o
- Mortero de cal (mejor para muros antiguos)
👉 Nada de yeso.
4. Revoco transpirable
Muy importante:
- Usar mortero de cal hidráulica o mortero deshumidificante
- NO usar cemento puro en exceso
- NO usar pinturas plásticas
👉 El muro tiene que “respirar”.
5. Tratamiento exterior (si puedes intervenir)
Esto puede ser la diferencia entre éxito y fracaso:
- Impermeabilizar la base del muro en el patio
- Revisar pendientes y drenaje
- Sellar encuentro suelo-muro exterior
6. Evitar repetir el error
- ❌ No volver a poner pladur pegado al muro
-
Si quieres trasdosado:
- Con cámara ventilada
- Separado del muro
🧠 Resumen claro
- Problema principal: capilaridad + posible aporte exterior
- El pladur lo empeoró
- El soporte está deteriorado → hay que sanearlo
-
La solución pasa por:
- Picar
- Cortar capilaridad
- Reparar con materiales adecuados
- Permitir transpiración
💬 Si quieres afinar más
Puedo ayudarte mejor si me dices:
- ¿El patio está más alto, igual o más bajo que tu suelo?
- ¿Aparece humedad después de lluvias?
- ¿Es edificio antiguo o moderno?
Con eso te doy una solución aún más precisa (y presupuesto orientativo).
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Buena idea en principio… pero cuidado: no es la solución y puede incluso empeorar cosas si no se hace bien.
🧪 ¿Sirve el vinagre para las sales?
Sí, el vinagre (ácido acético) puede disolver las eflorescencias (esas sales blancas). Pero:
👉 Solo actúa sobre el síntoma visible, no sobre la causa (humedad).
⚠️ Problemas de usar vinagre en tu caso
- El muro está muy degradado
- En tus fotos el mortero está blando y disgregado.
- El ácido puede debilitar aún más el material.
- Puede movilizar más sales hacia dentro
- Disuelves las sales → penetran más profundo → reaparecen luego.
- No frena la capilaridad
- Aunque lo limpies perfecto, la humedad volverá y traerá más sales.
✅ Cuándo sí usar vinagre (con cuidado)
Solo en este escenario:
- Después de picar y sanear
- Sobre zonas aún firmes
- Como limpieza superficial final
👉 Y siempre:
- Diluido (1:3 o 1:4 con agua)
- Aplicación rápida
- Aclarado posterior con agua limpia
🧱 En tu caso concreto (lo importante)
Con el estado que tienes:
👉 Primero es obligatorio:
- Picar todo lo dañado
- Eliminar material suelto
👉 Luego, si quedan restos de sales en zonas sanas:
- Puedes usar vinagre suavemente o mejor:
- Cepillo en seco
- Agua limpia
💡 Alternativa más segura
- Cepillado en seco + aspirado
- Lavado con agua (sin empapar en exceso)
- Productos específicos antisales (mejor que vinagre si quieres hacerlo fino)
🧠 Conclusión clara
- ✔️ El vinagre limpia sales → sí
- ❌ No soluciona el problema → no
- ⚠️ En tu muro puede empeorar el soporte si lo aplicas ahora
👉 Si lo usas, que sea solo después del saneado, nunca como “tratamiento principal”.
Si quieres, te puedo dar exactamente qué mortero usar y cómo reconstruir esa base paso a paso, como si estuvieras en obra.
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Buena pregunta, porque aquí está la clave de que la reparación funcione o vuelvas a tener el mismo problema en meses.
🛠️ ¿Qué significa “picar” en este caso?
No es hacer agujeritos ni raspar pintura.
👉 Picar = eliminar todo el material deteriorado hasta llegar a soporte firme y sano.
🔎 En tu pared, ¿qué hay que picar?
Por lo que se ve en las fotos:
🔴 Obligatorio quitar
- Todo el enlucido/revoco suelto o hueco
- Zonas que:
- Suenan a hueco al golpear
- Se deshacen al tocar
- Están negras, húmedas o con sales
- Toda la franja inferior dañada (mínimo 30–50 cm, probablemente más)
👉 En tu caso concreto: sí, prácticamente todo el zócalo está para picar entero.
🟡 Hasta dónde picar en altura
Regla de obra:
👉 Picar mínimo 30–50 cm por encima de la última marca de humedad visible
¿Por qué?
- La humedad sube más de lo que se ve
- Las sales siguen subiendo aunque no haya manchas visibles
🟢 Cuándo parar
Paras de picar cuando:
- El material está duro
- No se deshace
- No suena hueco
- No tiene polvo salino
⚠️ Muy importante (esto suele fallar)
- ❌ No vale “dejar lo que parece medio bien”
- ❌ No vale tapar encima
👉 Si dejas material contaminado → la humedad reaparece seguro
🧱 Lo que has descubierto abajo
Ese hueco que se ve:
- Probablemente es:
- Cámara
- Relleno degradado
- O base del muro destruida
👉 Eso también hay que:
- Limpiar
- Consolidar
- Volver a rellenar correctamente
🔨 Herramientas típicas
- Martillo + cincel
- Martillo eléctrico (si está muy duro arriba)
- Cepillo metálico después
🧠 Resumen claro
- “Picar” = quitar todo lo malo sin miedo
- En tu caso:
- ✔️ Sí, prácticamente todo el zócalo
- ✔️ Subir bastante más de lo que parece
- El objetivo:
👉 quedarte solo con material sano y seco estructuralmente
Si quieres, en el siguiente paso te explico exactamente cómo reconstruir ese hueco inferior (tipo de mortero, capas, tiempos, etc.), que ahí también hay bastante ciencia si quieres que dure años.
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Exacto… pero con un matiz importante: en principio no se pican los ladrillos, pero sí debes intervenirlos si están dañados.
Te lo explico como en obra:
🧱 ✔️ Lo normal (lo que debes hacer)
- Picar todo el revoque / enfoscado deteriorado
- Dejar el ladrillo visto
- Limpiar bien juntas y superficie
👉 Esto es lo estándar en un saneado por humedad.
⚠️ 👇 Pero en tu caso concreto (importante)
En tus fotos se ve:
- Mortero de juntas muy degradado
- Zonas con pérdida de material
- Huecos en la base
👉 Eso significa que:
🔴 También tendrás que actuar sobre el ladrillo SI:
- Se deshace al rascarlo
- Está “arenoso” o blando
- Las juntas están comidas
🔨 Entonces, la regla real es:
✅ Quitar
- Todo el revoque (sí o sí)
- Mortero de juntas suelto (aunque sea entre ladrillos)
⚠️ Revisar
- Ladrillos:
- Si están duros → se quedan
- Si están dañados → se sustituyen o consolidan
🧠 Muy importante: las juntas
Mucha gente se olvida de esto:
👉 Las juntas entre ladrillos suelen estar peor que el propio ladrillo
- Si están sueltas:
- Hay que vaciarlas un poco
- Volver a rejuntar con mortero
🕳️ Sobre el hueco inferior que tienes
Eso no es solo “revoque caído”:
👉 Ahí tendrás que:
- Limpiar todo el interior
- Eliminar material suelto
- Rellenar de nuevo (mortero adecuado)
🚫 Error típico (evítalo)
- Dejar juntas malas “porque el ladrillo está bien”
- Tapar sin consolidar base
👉 Resultado: vuelve la humedad + se cae otra vez
🧠 Resumen claro
- ✔️ Sí: se pica el revoque
- ✔️ No: no se pican ladrillos… salvo que estén dañados
- ✔️ Sí: hay que rehacer juntas si están mal
- ✔️ Sí: ese hueco inferior hay que reconstruirlo
Si quieres, el siguiente paso clave es:
👉 cómo rehacer ese zócalo correctamente (tipo de mortero, si usar cal o cemento, cómo evitar que vuelva la humedad)
Ahí es donde se diferencia un arreglo “estético” de uno que dure 10–15 años.
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Sí, exactamente: me refiero a las juntas de mortero entre los ladrillos (las líneas horizontales y verticales que los unen).
🧱 🔎 ¿Qué son las juntas?
Son el mortero que:
- Une los ladrillos
- Rellena los huecos entre ellos
- Da estabilidad y continuidad al muro
⚠️ Por qué son clave en tu caso
Con humedad como la que tienes:
- Las juntas absorben más agua que el ladrillo
- Se degradan antes
- Se vuelven:
- Arenosas
- Huecas
- Pulverulentas
👉 Y por ahí:
- Sube la humedad
- Entran sales
- Se debilita el muro
🔨 Qué tienes que hacer con ellas
1. Revisarlas
Rasca con un destornillador o puntero:
- ✔️ Si están duras → se quedan
- ❌ Si se deshacen o se vacían → hay que intervenir
2. Si están mal → “rejuntar”
Esto es clave:
👉 Rejuntar = quitar mortero deteriorado y rellenar con mortero nuevo
Cómo hacerlo:
- Vaciar unos 1–2 cm de profundidad (lo que esté flojo)
- Limpiar polvo
- Humedecer ligeramente
- Rellenar con mortero nuevo
🧪 Qué mortero usar
Muy importante en muros con humedad:
✅ Recomendado:
- Mortero de cal hidráulica
- Transpirable
- Compatible con humedad
⚠️ Evitar:
- Cemento puro muy duro
- Bloquea transpiración
- Empeora humedades a largo plazo
🧠 En tu pared concretamente
Por lo que se ve en las fotos:
👉 Es muy probable que:
- Muchas juntas estén ya degradadas
- Especialmente en la parte baja
👉 Así que:
- No es solo picar el revoque
- También tendrás que rejuntar bastantes zonas
🚫 Error típico
- Picar el revoque
- Ver ladrillo → “parece bien”
- Tapar sin tocar juntas
👉 Resultado: la humedad vuelve en poco tiempo
🧠 Resumen claro
- ✔️ Sí, hablamos de las juntas de mortero entre ladrillos
- ✔️ Son un punto crítico de entrada de humedad
- ✔️ Si están malas → hay que vaciarlas y rehacerlas
- ✔️ Usa mortero transpirable (cal)
Si quieres, en el siguiente paso te explico cómo reconstruir toda la base (incluido ese hueco) en capas, como lo haría un albañil en una reparación profesional.
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Perfecto, vamos a hacerlo como se haría en una obra bien ejecutada para que no vuelva el problema. Me centro en tu caso: base deteriorada + humedad por capilaridad.
🧱 🔧 RECONSTRUCCIÓN DEL ZÓCALO (PASO A PASO)
1. 🧹 Saneado completo (ya lo hablamos, pero es clave)
- Picar todo lo suelto (revoco + juntas malas)
- Dejar ladrillo y base firmes
- Cepillar y eliminar polvo y sales
👉 Este paso define el 70% del éxito.
2. 💧 Humedecer el soporte
Antes de aplicar nada:
- Mojar ligeramente el muro (sin empapar)
👉 Evita que el muro “chupe” el agua del mortero nuevo.
3. 🧱 Reparación del hueco inferior
Aquí está lo delicado en tu caso.
Si el hueco es profundo:
Rellenar en capas:
🔹 Primera capa (relleno base)
- Mortero de:
- Cal hidráulica + arena
o - Mortero de reparación estructural
- Cal hidráulica + arena
👉 No lo pongas todo de golpe si es profundo → capas de 3–5 cm
🔹 Segunda capa (regularización)
- Ajustar plano del muro
- Dejar superficie más uniforme
4. 🔒 (MUY IMPORTANTE) Barrera contra capilaridad
Si no haces esto, todo lo demás es temporal.
Opción recomendada:
Inyección de resina antihumedad
- Taladros en línea horizontal (a unos 10–15 cm del suelo)
- Inyección de producto hidrófugo
👉 Esto corta la subida del agua.
5. 🧱 Rejuntado de ladrillos
- Rellenar juntas vacías con mortero de cal
- Compactar bien
6. 🧴 Revoco transpirable (acabado)
🔹 Primera capa (agarre)
- Mortero de cal más basto
- Espesor: 1–1.5 cm
🔹 Segunda capa (acabado)
- Mortero más fino
- Nivelar pared
👉 Importante:
- Nada de yeso
- Nada de pinturas plásticas
7. 🎨 Acabado final
Opciones buenas:
- Pintura a la cal
- Pintura transpirable (silicato)
⚠️ ERRORES QUE TIENES QUE EVITAR
- ❌ Volver a poner pladur pegado
- ❌ Usar yeso en zonas bajas
- ❌ Usar cemento muy cerrado
- ❌ No hacer barrera antihumedad
🧠 DETALLE PROFESIONAL (esto marca la diferencia)
Si quieres hacerlo “nivel pro”:
- Deja una pequeña cámara de aire si vuelves a cubrir
- O instala un zócalo transpirable
- Controla ventilación del local
🧾 RESUMEN RÁPIDO
- Picar hasta sano
- Limpiar
- Reparar hueco en capas
- Cortar capilaridad (clave)
- Rejuntar
- Revocar con cal
- Pintura transpirable
Si quieres, puedo darte:
- Materiales concretos (marcas que funcionan bien)
- Coste aproximado
- O cómo hacerlo tú mismo paso a paso sin liarla
Entiendo por qué lo planteas —cuando limpias con ácido, la pared “mejora visualmente”— pero te lo digo claro como en obra:
👉 No es una buena idea en tu caso, y puede engañarte.
🧪 Qué hace el ácido muriático (salfumán)
-
Disuelve:
- Sales (eflorescencias)
- Parte del cemento del revoco
- Deja la superficie “más limpia” a la vista
👉 Por eso parece que “no está tan mal”.
⚠️ El problema real
1. 🔴 Debilita el material
El ácido:
- Ataca el cemento del mortero
- Lo vuelve más poroso y frágil
👉 En una pared ya dañada como la tuya → empeora el soporte
2. 🧂 No elimina el origen de las sales
- Solo quita lo visible
- Las sales siguen dentro
- Volverán a salir (y peor)
3. 💧 Aumenta la absorción de humedad
Al abrir el poro:
👉 El muro absorberá más agua aún
4. 🧱 Puede ocultar el problema real
Después de limpiar:
- Parece “duro”
- Pero por dentro sigue degradado
👉 Resultado típico:
arreglas encima → a los meses se vuelve a caer
🧠 En tu caso concreto
Por lo que se ve en las fotos:
- Hay zonas huecas
- Hay desintegración
- Hay pérdida de material
👉 Eso no se arregla limpiando, aunque mejore el aspecto.
✅ Cuándo sí se usa ácido (muy puntual)
Solo en casos controlados:
- Ladrillo visto en buen estado
- Limpiezas finales muy superficiales
- Siempre muy diluido + aclarado
👉 No como “solución” a humedad
🔨 Lo que toca hacer realmente
Aunque el ácido lo “maquille”:
👉 Si el revoco:
- Suena hueco
- Se deshace
- Tiene sales
✔️ Hay que picarlo
🧠 Resumen claro
- ✔️ El ácido limpia → sí
- ❌ Repara → no
- ❌ En tu caso → puede empeorar
- ⚠️ Puede hacerte creer que no hace falta picar… pero sí hace falta
Si quieres, te puedo ayudar a hacer una prueba sencilla para saber qué zonas están realmente muertas aunque se vean bien (es lo que haría un albañil antes de decidir cuánto picar).
***************
Te voy a ahorrar tiempo y dinero: usar un fijador/impermeabilizante tipo Jotun Shield sobre esa pared NO va a solucionar el problema, y en tu caso puede incluso empeorarlo.
🧴 Qué es realmente ese producto
Un producto tipo Jotun Shield suele ser:
- Un sellador/fijador acrílico
- Diseñado para:
- Consolidar superficies
- Mejorar adherencia de pintura
- Dar cierta repelencia superficial
👉 Está pensado para paredes sanas o ligeramente degradadas, no para muros con humedad activa.
⚠️ Por qué NO funciona en tu caso
1. 💧 No corta la capilaridad
- La humedad seguirá subiendo desde abajo
- El producto actúa solo en superficie
👉 Problema sigue intacto.
2. 🚫 Bloquea la transpiración
- Crea una película
- El muro no “respira”
👉 Resultado:
- La humedad queda atrapada
- Se acumula detrás
- El revoco acaba saltando
3. 🧱 Mala adherencia en soporte degradado
En tu pared:
- Hay zonas huecas
- Mortero débil
👉 El fijador “agarra” lo que ya está mal →
y eso termina cayéndose igual
4. 🧂 Las sales lo destruyen
- Las sales empujan desde dentro
- Acaban levantando cualquier capa superficial
🔴 Resultado típico (lo he visto mil veces)
- Aplicas fijador → queda perfecto
- Pintas → queda bonito
- 3–12 meses después:
- Ampollas
- Desconchados
- Manchas de humedad otra vez
✅ Cuándo sí usar ese tipo de producto
Solo después de:
- ✔️ Haber eliminado humedad
- ✔️ Soporte completamente sano
- ✔️ Revoco nuevo y seco
👉 Como acabado, no como solución.
🧠 En tu caso concreto
Con lo que tienes:
👉 Orden correcto:
- Picar
- Sanear
- Cortar capilaridad
- Reparar con mortero transpirable
- Luego, si quieres, usar imprimación adecuada
💡 Alternativa correcta
En vez de impermeabilizar:
👉 Necesitas justo lo contrario:
- Materiales transpirables
- Que permitan salir la humedad
🧠 Resumen claro
- ✔️ Jotun Shield = buen producto… en el contexto correcto
- ❌ No sirve para humedad por capilaridad
- ❌ Puede empeorar el problema
- 👉 No sustituye al saneado ni a la barrera antihumedad
Si quieres, te puedo decir exactamente:
- Qué productos SÍ funcionan para inyección antihumedad
- Qué morteros específicos usar (marca y tipo)
Y así lo haces bien a la primera.
**************
Respuesta corta y clara:
👉 Sí, el Morcem Cal Base te vale… pero NO es suficiente por sí solo para tu problema.
Ahora te explico bien, que aquí está la diferencia entre hacerlo “correcto” o que vuelva la humedad.
🧱 ✔️ Qué es exactamente lo que estás proponiendo
Morcem Cal Base 25 kg
Este mortero:
- Es de cal hidráulica natural
- Es transpirable
- Es compatible con muros antiguos
- Permite que el vapor salga del muro
👉 Esto es justo lo que necesitas para el revoco.
🟢 Cuándo SÍ es buena elección
Te encaja perfectamente para:
- Rehacer el enfoscado después de picar
- Rejuntar ladrillo
- Acabado transpirable
👉 En eso: ✔️ totalmente correcto
🔴 Pero aquí viene lo importante
❌ No es un mortero “antihumedad”
Aunque sea de cal:
- No corta la capilaridad
- No bloquea el agua que sube
- Solo permite que salga mejor
👉 Es decir:
- Mejora el comportamiento
- Pero no soluciona el origen
🧠 Cómo debes usarlo en tu caso
✔️ Sistema correcto:
- Picar todo lo dañado
- (Muy recomendable) 👉 Inyección antihumedad
- Reparar base (si hay huecos)
- 👉 Aplicar Morcem Cal Base
- Acabado (cal o pintura transpirable)
⚠️ Qué pasa si lo usas sin más
Si haces:
- Picar → Morcem Cal Base → pintar
👉 Resultado probable:
- Al principio bien
- A los meses:
- manchas
- sales
- degradación otra vez
🔄 Alternativa más específica (mejor aún)
Si quieres afinar más para humedad:
👉 Estos están diseñados para:
- Absorber sales
- Trabajar mejor en muros húmedos
🧠 RESUMEN CLARO
- ✔️ Morcem Cal Base = buen mortero
- ✔️ Te vale para rehacer el revoco
- ❌ No elimina la humedad por sí solo
- 👉 Necesitas combinarlo con:
- saneado
- (idealmente) barrera antihumedad
💬 Mi recomendación honesta
Si quieres hacerlo bien sin complicarte:
👉 Opción “correcta mínima”:
- Picar + Morcem Cal Base → aceptable
👉 Opción “profesional (duradera)”:
- Picar + inyección + Morcem Cal Base → solución real
Si quieres, te explico exactamente:
👉 cómo aplicar ese mortero paso a paso (espesores, tiempos, errores típicos)
porque ahí también se suele fallar bastante.
***************
Perfecto, ahora sí: te voy a dar el mortero ideal de verdad para tu caso (humedad por capilaridad + zócalo dañado), sin marketing ni confusión.
Voy a ir directo a lo que funciona en obra.
🧠 PRIMERO: qué necesitas exactamente
Para tu pared, el mortero ideal debe tener 3 cosas:
- Transpirabilidad alta (que deje salir la humedad)
- Capacidad de almacenar sales (muy importante)
- Estructura macroporosa
👉 Esto NO lo cumple un mortero de cal normal (como Morcem Cal Base del todo).
Según técnica de rehabilitación:
- Los morteros antihumedad son macroporosos y permiten evaporación
- Pero no solucionan el origen, solo gestionan la humedad
👉 Por eso necesitas uno de saneamiento real, no solo de cal.
🏆 MEJOR OPCIÓN (nivel profesional)
👉 Mortero de saneamiento (el ideal real)
🔥 Recomendación TOP
Thermosan Cal mortero saneamiento antihumedad
✔️ Diseñado específicamente para:
- Capilaridad
- Sales
- Zócalos deteriorados
✔️ Lo que lo hace mejor:
- Estructura microporosa → evapora humedad
- Retiene sales → no revientan el acabado
- Funciona incluso con muro aún húmedo
👉 Esto es lo más cercano a “lo que usaría un profesional”.
🥈 SEGUNDA OPCIÓN (muy buena)
Mortero de cal mejorado (válido pero inferior)
✔️ Bueno para:
- Muros con humedad ligera o controlada
- Revestimiento transpirable
❌ Pero:
- No gestiona sales tan bien
- No es un mortero de saneamiento real
👉 Es parecido al Morcem Cal Base que mencionabas.
🥉 OPCIÓN BÁSICA (la que tú dijiste)
Mortero de cal estándar
✔️ Correcto
✔️ Transpirable
❌ Pero:
- No es específico para capilaridad
- No retiene sales
- Menos duradero en tu caso
📊 COMPARACIÓN CLARA
| Característica | |||
|---|---|---|---|
| Transpirabilidad | ✅ Alta | ✅ Alta | ✅ Alta |
| Control de sales | ✅ Muy alto | ⚠️ Medio | ❌ Bajo |
| Diseñado para capilaridad | ✅ Sí | ⚠️ Parcial | ❌ No |
| Durabilidad en tu caso | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| Uso profesional en saneado | ✅ Sí | ⚠️ A veces | ❌ No |
🧱 CONCLUSIÓN (sin rodeos)
👉 El mortero ideal para tu caso es un mortero de saneamiento tipo Thermosan Cal
Porque:
- Tu problema tiene sales + capilaridad + degradación
- No es solo un enfoscado normal
💬 RECOMENDACIÓN REALISTA
✔️ Si quieres hacerlo bien:
- Mortero de saneamiento (Thermosan o similar)
✔️ Si quieres algo aceptable:
- Webercal Basic
⚠️ Si usas Morcem Cal Base:
- Funcionará… pero no es lo ideal para tu nivel de daño
🧠 CONSEJO FINAL (muy importante)
👉 Ningún mortero por sí solo arregla la humedad
Siempre:
- Picar
- (Ideal) cortar capilaridad
- Luego mortero adecuado
Buena pregunta —y aquí es donde mucha gente estropea todo el trabajo bien hecho.
👉 Te lo digo claro:
❌ NO pongas esto encima
- Yeso → absorbe humedad → se degrada
- Aguaplast → se despega con sales y humedad
- Perlita (yeso aligerado) → mismo problema
👉 Todo eso funciona en paredes secas, no en muros con capilaridad.
✅ QUÉ DEBES PONER DESPUÉS DEL MORTERO
Depende del acabado que quieras, pero siempre transpirable.
🟢 OPCIÓN 1 (la mejor y más segura)
👉 Dejar el mortero de cal como acabado fino
- Última capa más fina y bien fratasada
- Aspecto rústico pero limpio
✔️ Máxima transpirabilidad
✔️ Cero problemas futuros
🟢 OPCIÓN 2 (acabado fino pero correcto)
👉 Enlucido fino de cal
Ejemplo:
Morcem Cal Fino Grupo Puma
- Capa fina (2–3 mm)
- Más estético
- Compatible con humedad
✔️ Buen acabado
✔️ Sigue respirando
🟢 OPCIÓN 3 (pintura final)
Después del mortero (y seco):
👉 Pinturas adecuadas:
- Pintura a la cal
- Pintura de silicato
Ejemplo:
KEIM Granital
✔️ Deja salir vapor
✔️ No se ampolla
⚠️ LO QUE TIENES QUE EVITAR SIEMPRE
- ❌ Pintura plástica
- ❌ Revestimientos impermeables
- ❌ Vinílicos
- ❌ Cualquier cosa que “selle”
👉 Porque:
- La humedad sigue saliendo
- Pero queda atrapada → se rompe todo
🧠 SISTEMA CORRECTO COMPLETO
- Muro saneado
- Mortero de saneamiento / cal
- (Opcional) acabado fino de cal
- (Opcional) pintura transpirable
🧠 RESUMEN CLARO
👉 Después del mortero:
- ✔️ Cal (fino o pintura mineral)
- ❌ Yeso / Aguaplast / perlita
💬 Mi recomendación directa (sin complicarte)
👉 Haz esto:
- Mortero de cal bien acabado
-
Y si quieres mejorar estética:
- capa fina de cal
- o pintura de silicato
👉 Y te olvidas del problema durante años.
